Бюллетень Московского клуба гладиолусоводов № 14, 2006 г.

ВЫРАЩИВАНИЕ ДЕТКИ ПРИ ПЛОТНОЙ ПОСАДКЕ

В.А.Лобазнов

Одним из серьёзных моментов при выращивании гладиолусов является размножение деткой. Особенность выращивания на малых площадях, когда у цветовода имеется в распоряжении всего несколько грядок, часто состоит в том, что ежегодно приходится сажать гладиолусы на одном месте с плотной посадкой.

В этом случае одной из главных проблем поддержания коллекции в чистосортном состоянии является прорастание старой детки, оставшейся в почве после выкопки.

Нельзя производить выкопку вилами или лопатой, так как при этом теряется много детки, которая остаётся в почве. Для более тщательной выкопки необходимо, чтобы глаза выкапывающего находились приблизительно в 50 см от поверхности почвы. Кроме того, каждое растение необходимо выкапывать отдельно (иногда можно сразу 2-3) перенося вместе с землёй рядом на чистую ровную площадку. После этого вся детка выбирается руками. Чтобы работать таким образом, надо сидеть на маленькой скамеечке высотой примерно 20 см или на коленях, используя наколенники. Орудием выкопки в данном случае являются два совка с жёсткими ручками длиной 15 см и длиной совка 17 см, ширина совка – 8 см. Такая работа предполагает максимальное количество выкопанной детки и минимальные её потери.

Детку надо обязательно чистить и считать количество посадочных единиц перед посадкой. Сажая детку ежегодно в одну строчку с одинаковым расстоянием, можно сразу видеть, сколько детки взошло. Это в дальнейшем поможет при составлении статистики, каталога и т. д. Если детка проросла рядом с рядком, то её просто выдёргивают (это может быть в течение всего сезона). Если в ряду появилась лишняя детка, то её приходится определять. Это делается путём сравнения лишней детки с общей линией посадки и расстоянием между деткой. При этом лучше удалить лишнюю детку (так бывает, когда одна детка выросла рядом с другой), чем получить пересортицу. В ряде случаев приходится очищать детку от земли слабой струёй воды, чтобы увидеть – очищена она или в оболочке.

Посадку детки желательно производить в песок, который в меньшей степени содержит паразитарные микроорганизмы и помогает доставлять кислород к «пробуждающимся» корешкам. Для этого делается канавка глубиной 5-6 см (в «мокрую» весну глубину уменьшаю на 2 см.) и на дно насыпается песок слоем около 1 см, затем канавка проливается водой из мелкого ситечка. Это необходимо делать, так как детка, посаженная в сухую почву, будет отдавать в неё влагу. И, тем самым, замедляется прорастание корневых бугорков, а при жаркой погоде может происходить и их подсушивание. Детка высаживается, засыпается аналогичным слоем песка, снова проливается водой из мелкого ситечка и засыпается почвой.

Замачивать детку перед посадкой можно в разных растворах. Какой раствор применить - зависит от ряда причин. Обычно цветовод в самом начале своей деятельности ищет лучший приемлемый для него метод. Я после многочисленных опытов (замачивал в гетероауксине, янтарной кислоте, комплексе микроэлементов и т. д.) остановился на замачивании в следующем растворе: 5 г сернокислой меди и 2 г молибдата аммония на 10 литров воды. Замачиваю 2-4 часа, после чего сразу высаживаю. Почему такой выбор состава? Дело в том, что основой почвы на моём участке является торфяник, в котором и не хватает этих элементов. В то же время молибден способствует усвоению азота и росту корней на начальном этапе развития растения гладиолуса. Медь, кроме обеззараживающего действия посадочного материала, угнетающе действует первое время на микропаразитов почвы и отодвигает начало инкубационного периода бактериальной парши. В результате такого замачивания при благоприятной погоде прорастает почти 100% детки. В редких случаях на особо тяжёлых сортах бывают выпады. Такое замачивание я использую уже около 30 лет.

Раньше я выращивал детку без покрытия плёнкой. Но уже более 10 лет после посадки детки покрываю гряды тканевой плёнкой. В чём разница? Детка, выращенная без плёнки, меньше болеет, но медленнее растёт. Это основное различие. Выращивая под плёнкой можно погубить всходы. Конечно, цветоводам, живущим постоянно на садовом участке, можно ежедневно открывать и закрывать плёнку. Но, когда я работал, то выращивал без плёнки. Особенно опасно держать под плёнкой в тёплую весну. Даже если вы можете ухаживать ежедневно, то не исключена возможность появления дисбаланса между ростком и корневой системой. В этом случае ростки растут быстрее, а корни не успевают снабжать их водой и питательным раствором. В результате может быть полегание ростков и заболевание растений. Чтобы детка не перерастала, я держу посадки под плёнкой в тёплую весну 10-15 дней (лучше меньше), а в холодную весну – до 20 дней максимум, в зависимости от погоды. Лучше плёнку снять, когда 50% детки взошло. Но самый лучший вариант, если это устраивает, сажать без плёнки.

Взошедшую детку, для поддержания роста корневой системы, я опрыскиваю микроэлементами с добавлением ФКК (фосфорнокислого калия). На 10 литров воды расходуется один пакет микроэлементов «Виртан-Микро» (10г) и одна чайная ложка (без горки) ФКК. Каждую неделю подкармливаю раствором кальциевой селитры: 1 столовая ложка на 10 литров воды на 1м². Основная задача этих подкормок – способствовать нарастанию корней в начальный период. В дальнейшем подкормка идёт по классической схеме, начиная с фазы второго листа (см. рекомендации ГБС, приведённые в моей книге «Гладиолусы», 1993г). При этом необходимо производить подкормку, рассчитывая количество удобрений исходя из количества растений, высаженных на 1 м². В приведённых рекомендациях на 1м² высаживали 30 клубнелуковиц, то есть 30 растений гладиолуса. Если, к примеру, на 1м² надо было внести 1 столовую ложку удобрений, то при высадке на тот же 1 м² 100 штук детки придётся внести ~ в 3,3 раза больше. Обычно такое большое количество дают, когда детка «вошла в силу». Это при четырёх листах. До этого обычно дают удобрений больше в 1,5-2 раза, чтобы не «сжечь» молодые корешки.

После всходов детки необходимо следить за влажностью почвы и сохранением её в рыхлом состоянии. Я поливаю детку из шланга с распылителем между рядами (ряды поперёк гряды). Количество выливаемой воды контролирую по состоянию поверхности почвы (когда влага перестаёт впитываться).

Чтобы растения не уходили влажными в ночь, когда температура окружающей среды и почвы понижается, и могут активизироваться некоторые болезни, поливаю посадки ранним утром. В этом случае солнце быстро высушивает листья и нагревает почву.

Для питания растений кислородом требуется рыхлая почва. Мой рыхлитель с одной стороны имеет зуб в виде гвоздя, а с другой – в виде треугольника длиной 6 см, заточенного под 30^о, что позволяет рыхлить почву, не нарушая корневую систему. Конструкция рыхлителя позволяет рыхлить почву между рядами растений при расстоянии между рядами 10-15 см (я сажаю через 15 см). Черенок для рыхлителя подбирается по росту цветовода (у меня 170 см), что позволяет рыхлить не сгибаясь.

После полива растений и после дождя можно обнаружить на грядках полегшие растения из детки. Если их вовремя (сразу) не поднять, то происходит загнивание листа и поражение растений болезнями. Для того, чтобы всходы стояли, надо обжать землю руками у основания растения.

Для профилактики заболеваний периодически опрыскиваю растения иммуноцитофитом, микроудобрениями, ФКК (концентрация смесей указана в моих предыдущих статьях).

Обработка детки после выкопки аналогична обработке клубнелуковиц.